Muy cerca del desfiladero se encuentra Santo Domingo de Silos, con el famoso monasterio de claustro románico donde se encontraron los primeros vestigios del castellano antiguo en forma de pequeñas glosas a los márgenes de los libros que copiaban los copistas medievales, esas famosas anotaciones conocidas como glosas silenses que constituyen la primera prueba escrita del castellano. Por tanto, la visita a La Yecla tiene que ir acompañada de la visita al impresionante monasterio de Santo Domingo de Silos.

Zona del desfiladero de Yecla, entre Lerma, Santo Domingo de Silos e Hinojar de Cervera (Google maps).

El lugar resulta ciertamente recóndito y por ello anidan unos 200 buitres leonados en las cimas. No en vano, tanto este desfiladero como las tierras colindantes se incluyen en un espacio natural conocido como espacio natural protegido de Sabinares del Arlanza y el pasaje de La Yecla, que se extiende por unas 37.404 hectáreas de terreno. El nombre de Sabinares hace alusión al terreno repleto de sabinas, una especie entre árbol y arbusto especial de la región. El Sabinar del Arlanza es el mejor conservado de toda Europa y de él forman parte algunos ejemplares milenarios que han visto pasar todas las edades del hombre impertérritos, ajenos . También se pueden encontrar en la región encinares y pinares de albar. Entre la fauna destacan el lobo, el corzo, el jabalí o el halcón peregrino. El alimoche es otra de las aves de la región, aunque esta se encuentra en régimen de protección especial.

Para llegar al desfiladero de La Yecla, hay que seguir la carretera de Burgos hasta la localidad de Lerma y a continuación desviarse en dirección a Santo Domingo de Silos. Un poco antes de llegar a Silos hay que desviarse hacia Hinojar de Cervera. Antes de llegar a Hinojar hay un pequeño túnel, a cuya salida se encuentra este precioso desfiladero. Se puede apreciar un poco más el detalle de estas indicaciones en el vídeo de arriba. Para obtener más información sobre estas regiones se puede consultar la página de la Sierra de la Demanda.

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Restos de una de las construcciones descubiertas, con aspecto de castillo o fortificación. Foto de la Universidad de Leicester

Los individuos que integraban esta civilización eran conocidos como garamantes, puesto que su capital se encontraba en la población de Garaman –actual Germa–, en el Sahara libio. Estas etnias dieron vida a la civilización de los garamantes entre los siglos XI a.C. y IV d.C. –está fuera de toda duda que se trata de restos preislámicos. Durante el régimen de Gadafi fueron olvidados los restos de esta civilización, que disponía de un sistema de escritura bastante desarrollado y que alcanzó importantes avances en parcelas como la agricultura –levantaron importantes sistemas de riego, idearon complejos métodos de extracción de agua y cultivaban enormes superficies del desierto–. El profesor de arqueología de la Universidad de Leicester Martin Sterry analizó así la trascendencia del hallazgo:

Ahora, las imágenes de los satélites nos han descubierto que la región ocupada fue muy grande y, aunque las evidencias sugieren que el clima no ha cambiado en esos años, ese paisaje inhóspito y sin lluvias estuvo alguna vez muy densamente poblado y cultivado

Panorámica del sitio arqueológico de la civilización de los garamantes. Foto de la Universidad de Leicester.

Aunque por el momento las excavaciones no han comenzado por motivos de seguridad en Libia, los investigadores han manifestado su interés en profundizar en el estudio de una civilización que, según David Mattingly, profesor del Colegio de Arqueología e Historia Antigua, fue de las primeras en desarrollar los cultivos de oasis, en lograr abrir rutas comerciales trans saharianas que continúan vigentes en la actualidad y en desarrollar ciudades amuralladas que pueden considerarse como las primeras poblaciones auténticamente libias –sin presencia de pueblos mediterráneos. Por el momento, el Consejo de Investigación Europeo va a proporcionar al equipo de arqueólogos unos 2,5 millones de euros con el fin de desenterrar las ciudades perdidas de los garamantes.

Plano de una de las poblaciones amuralladas de los Garamantes. Foto de la Universidad de Leicester.

La densidad de cultivos en torno a Garaman sorprende. Foto de la Universidad de Leicester.

Localización de Germa (Jarmah) en Libia:

Ubicación de Germa, en el interior de Libia (Google maps).

Esperamos que pronto se pueda visitar el futuro sitio arqueológico de los garamantes. Lo decimos no sólo por su importancia histórica y arqueológica, sino también porque su ubicación en pleno desierto de Sahara en Libia promete una experiencia única a los viajeros que se lancen a explorarlo. Desde luego, el lugar es recóndito, se ubica en un entorno inhóspito e invita a los más intrépidos a la aventura de su exploración.

El lector podrá encontrar más información sobre este lugar en la página de la Universidad de Leicester (en inglés).

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Localización del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Google maps).

El terreno donde vagan a sus anchas era una antigua mina de hierro que se agotó durante el último tercio del siglo XX y que, desde 1989, se ha convertido en un edén para las 100 especies que habitan el parque. Entre ellas se encuentran varios individuos de las tres especies de felinos más grandes del mundo (el león, el tigre y el jaguar), 15 elefantes africanos (el mayor grupo de elefantes africanos fuera del continente), avestruces, asnos somalíes, rinocerontes blancos, osos pardos, gorilas de llanura, yaks, jirafas, ñandús y hasta vacas watusi.

Un oso pardo cantábrico, arrellanado sobre los riscos de Cabárceno. Foto de Mario Modesto Mata, tomada de Wikimedia Commons.

En Cabárceno reside la comunidad más grande de elefantes africanos fuera del contienente original. Foto de Yearofthedragon, Wikimedia Commons.

Cabárceno no es un zoológico, ni tampoco un parque natural, sino un híbrido entre ambos conceptos. Su peculiaridad es ofrecer al viajero la opción de vivir un Safari a lo largo de sus 750 hectáreas de superficie, pero sus atractivos turísticos no se reducen (y no es poco) a eso. Además de la riqueza animal, la peculiar orografía producida por la explotación de la mina y por el origen kárstico de la zona es también objeto de admiración de los visitantes. De hecho, los administradores del parque consideraron esta circunstancia como esencial en cuanto al diseño de los recorridos que vertebran Cabárceno y que se extienden a lo largo de más de 20 km de pistas y carreteras. Por ejemplo algunos tramos del recorrido atraviesan admirables arcos de piedra, mientras otros discurren a través de desfiladeros o junto a lagos.

Llamas entre desfiladeros. Foto de Yearofthedragon, Wikimedia Commons.

La flora de Cabárceno es riquísima. Foto de Yearofthedragon, Wikimedia Commons.

El reino vegetal también resulta muy interesante y, para aprovecharlo, se han establecido diferentes rutas que permiten conocer las especies que predominan en el parque. Dichas rutas son:

ruta de los tejos, alcornoques y nogales (en los alrededores de tigres) [...] ruta de los abedules, tilos y hayas (recintos de hienas y lobos) [...] ruta de los castaños y pinos (entre los recintos de leones y bisontes).

Además, también se organizan espectáculos con aves rapaces y con leones marinos como los que se pueden contemplar en los zoológicos. Además, también existe un reptilario en el que se encuentran las especies de serpientes más venenosas, así como otras especies más simpáticas e inofensivas como tortugas y lagartos.

Uno de los buitres del espectáculo de aves. Foto de Rober, Flickr.

Espectáculo con leones marinos. Foto de Juan Fernández, Wikimedia Commons.

Aunque la sociedad pública que gestiona el parque, Cantur, ha establecido tarifas para los visitantes, el dinero se destina a fines científicos y educativos. Según la propia organización:

el Parque de la Naturaleza de Cabárceno está concebido con fines educativos, culturales, científicos y recreativos, habiéndose convertido en uno de los mayores atractivos turísticos del norte de España

Actualmente, el parque se ha involucrado con diversos proyectos de investigación científica orientados al estudio de los ciclos sexuales de los elefantes africanos. Sin embargo, el más importante desde el punto de vista biológico sea el proyecto para evitar la consanguinidad del oso pardo cantábrico, un riesgo real debido a la escasa población que pervive en los bosques cantábricos. Por tanto, a pesar del régimen de semilibertad que puede ser criticado por algunos, este parque constituye un centro de investigación de primer nivel a escala europea y que trabaja por la conservación de especies seriamente amenazadas.

http://www.youtube.com/watch?v=BJbPOJFR0Hc

El lector puede encontrar más información sobre el parque en la web oficial.

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Localización de Geirangerfjord (tomada de Google maps).

Localización de Nærøyfjord (tomada de Google maps).

Estos dos fiordos se localizan en  la provincia noruega de Møre og Romsdal, en el condado de Sogn og Fjordane, a unos 500 km de la preciosa ciudad de Bergen, la segunda ciudad más importante de Noruega. Aunque se puede visitar por carretera y luego tomar uno de los transbordadores que recorren los fiordos, la opción más común es visitar la región en crucero, ya que se puede apreciar y disfrutar las ingentes dimensiones de este curioso accidente geológico, así como la tan accidentada como preciosa «Noruega de los fiordos». Una vez llegados al lugar, otra opción bastante común es recorrer una parte del fiordo en canoa, aunque hay que tener precaución con la temperatura del agua –en verano no suele superar los 15º, lo que puede inmovilizar a un ser humano en unos 5 minutos con fatales consecuencias.

El fiordo de Geirangerfjord tiene una longitud de 15 km –dos menos que Nærøyfjord– y engloba distintos puntos de interés a lo largo de su recorrido, entre ellos las caudalosas cataratas de agua de Brudesløret y de De syv søstrene (las Siete Hermanas, en noruego) o los cautivadores miradores de Dalsnibba y Flydalsjuvet, a un km y medio de altura sobre el nivel del mar. Por otro lado, visitas muy recomendables son la granja de montaña de Herdalssetra y la famosa escalera de los trols (Trollstigen), que transporta al viajero a oscuros tiempos pasados empapados de una misteriosa bruma mitológica. Los que escojan visitar la región de este fiordo en coche deberán transitar la Carretera del Águila (Ørnevegen), un tramo casi vertical que comienza en la localidad de Geiranger, puerto a la entrada del fiordo al que arriban muchos de los cruceros que recorren «la Noruega de los fiordos». Quien alcance este fiordo por una vía diferente al crucero dispone de la posibilidad de navegar el Geirangerfjord tomando uno de los transbordadores que también zarpan de la localidad de Geiranger.

El Geirangerfjord. Foto de FataMorgana, Wikimedia Commons.

Tramo del Geirangerfjord. Foto de Bernard bill5, Wikimedia Commons.

La cascada de las Siete Hermanas. Foto de Clemensfranz, Wikimedia Commons.

El mirador de Dalsnibba. Foto de Yair Haklai, Wikimedia Commons.

Respecto del fiordo de Nærøyfjord, las opciones turísticas son similares, pero permite interiorizar una idea más completa del concepto de fiordo noruego así como comprender por qué ambos fiordos pertenecen a la selecta colección del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Geográficamente, Nærøyfjord es uno de los brazos del Sognefjord –el otro brazo es el Aurlandsfjord– y escenario de numerosas excusiones que se hacen en barcos pequeños para contemplar sin estrés la naturaleza noruega en sus más variadas formas de flora y fauna. Uno de los puntos turísticos que diferencian el fiordo de Nærøyfjord del fiordo de Geirangerfjord es un conjunto de 27 edificaciones del siglo XVII –con sus curiosos tejados repletos de plantas que evitan corrimientos de nieve– que se encuentran en el museo conocido como Otternes Bygdetun. Desde este idílico lugar se pueden apreciar las más excelentes vistas del Aurlandsfjord.

Vista del Nærøyfjorden desde la localidad vikinga de Gudvangen. Foto de Leif, Wikimedia Commons.

Una de las casas de Otternes Bygdetun. Foto de Frode Inge Helland, Wikimedia Commons.

Por otro lado, se recomienda visitar la comunidad vikinga de Gudvangen, en la que se encuentran talleres restaurados de la época medieval y personas que practican el modus vivendi de estos famosos bárbaros nórdicos. Existen otros puntos de interés de visita recomendada; resulta especialmente interesante visitar las Cuevas Blancas Mágicas de Gudvangen, que retrotraen al viajero a una época mística en la que parecen convivir los seres mitológicos escandinavos y la comunidad vikinga que habita Gudvangen. Por lo que respecta a los paisajes, el mejor punto de observación es el mirador de Stegastein, a unos seis km (más o menos una hora de marcha) de la encantadora localidad de Aurland.

http://www.youtube.com/watch?v=mjpKL_Sv0NM

Los fiordos noruegos reciben al año del orden de 700.000 turistas procedentes principalmente de viajes de cruceros; sin embargo, es importante pensar en otras formas de turismo que permitan disfrutar más a solas la impresionante naturaleza noruega. El lector podrá encontrar más información sobre «la Noruega de los fiordos» en esta página.

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Udaipur se encuentra en el estado de Rajastán.

Panorama de la ciudad desde el lago Pichola. Clic para agrandar. Foto de Wikipedia.

Aunque se fundó durante el siglo XVI en el contexto del reino de Mewar –era su capital–, la ciudad conserva un numerosísimo patrimonio histórico y cultural que se mezcla la belleza natural del paisaje, sembrado de lagos. El complejo arquitectónico más representativo de la ciudad es el Palacio de Udaipur, junto al lago Pichola, que comenzó a construirse en 1559. Algunas partes de él se han convertido varias dependencias en instalaciones hoteleras. Frente a este palacio, en la isla de Jag Niwas, se encuentra el palacio del Lago –antigua residencia de verano–, que ha sido transformado en un hotel de lujo. Además de esta isla del lago Pichola, existe otra conocida como Jag Mandir, en la que se ubica otro de los palacios de la antigua familia real de Mewar, el cual está guardado por ocho majestuosas esculturas de elefantes. Otro de los palacios más importantes de Udaipur es el Palacio del Monzón –Sajjan Garh–, otra de las residencias de verano de la familia real que se ubica en la cima de una de las colinas que se reparten por la ciudad.

Palacio de Udaipur. Foto de Wikipedia.

Detalle del Palacio. Foto de Wikipedia.

Palacio del Lago. Foto de Wikipedia.

El palacio de Jag Mandir. Foto de Wikipedia.

Balcones del Palacio del Monzón. Foto de Wikipedia.

Respecto de la arquitectura religiosa de la ciudad el punto más destacable es el templo Jagdish, que antiguamente era conocido con un apelativo más impronunciable: Jagannath Rai. Puesto que el templo se encuentra en las calles más céntricas de Udaipur, visitarlo conlleva conocer en profundidad la historia y la esencia urbanística y cultural de las ciudades indias. Otros de los templos más interesantes de esta ciudad india son el de Bohara Ganesh Ji, el de Neemach Mata y el de Karni Mata. Además de los templos, otro de los lugares ineludibles de Udaipur es el balneario (ghat) y los baños, que constituyen dos símbolos muy sólidos de la idiosincrasia hindú, sobre todo por la imagen que el occidental se ha grabado en la cabeza por los numerosos documentales que versan del río Ganges, la ciudad de Benarés y el gran delta de este río.

Templo de Udaipur. Foto de Wikipedia.

Baños de Udaipur. Foto de Wikipedia.

Hasta ahora hemos abordado temas arquitectónicos y culturales de Udaipur, pero respecto del ingrediente de naturaleza la ciudad también encierra cosas interesantes. Para empezar los jardines; el más grande de todos es el Gulab Bagh, muy cerca del ya conocido lago Pichola: en él hay muchos tipos de rosas que le dan nombre, pero lo más interesante del interior es un pequeño zoo con animales como el tigre o el oso –también hay un museo en el que se conservan diversas alhajas y pertenencias de la antigua familia real y antigüedades variadas. No obstante, el jardín más visitado es el de Saheliyon-ki-Bari, en el cual antiguamente vivían las damas de honor de la reina y donde se puede disfrutar del frescor y agradable entorno que generan sus numerosas fuentes –algunas con plantas de loto, otras con forma de elefante y diversa decoración que incluso lejanamente recuerdan el Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. Cambiando de tercio, para apreciar la herencia cultural de la ciudad y de la India merece la pena visitar el museo de Bharatiya Lok Kala Mandal, en el cual se exhiben piezas de arte popular indio.

http://www.youtube.com/watch?v=9sDJAxK1bRI

Udaipur se encuentra en un lugar central de la India desde el cual se pueden visitar numerosos lugares de elevado interés turístico y cultural (se pueden consultar aquí algunos), aunque quizá el que más merezca la pena por distancia y belleza sea Ahar –a apenas 2 km de Udaipur–, donde se encuentra un conjunto impresionante de 250 cenotafios. El lector puede obtener más información sobre Udaipur, sus lugares de interés y otros datos en la página oficial de Udaipur.

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Table Mountain desde Lion's Head. Foto de Wikimedia Commons.

En este entorno natural se ubica el celebérrimo cabo de Buena Esperanza, que así bautizaron los portugueses –en concreto el rey Juan II– al advertir que doblándolo se podía seguir bordeando África en la entonces hipotética ruta hacia la India. Dejó así de llamarse el cabo de las Tormentas para conmemorar el exitoso primer viaje de Vasco de Gama hasta las Indias Orientales que abría por fin una ruta de comercio directo con el subcontinente. Además del cabo de Buena Esperanza, el parque alberga otro accidente geográfico notable que da nombre al mismo: la montaña Mesa o Table Mountain, una enorme meseta delimitada por paredes casi verticales que descienden hasta el mar. Las vistas, desde luego, son maravillosas, tanto hacia Ciudad del Cabo como hacia el océano. Se puede acceder a la cima a través de funicular, o bien siguiendo las rutas que conducen a ella. El billete de ida y vuelta del funicular –cableway– cuesta unos 17 euros por adulto, aunque cada año se suele subir la tarifa en torno a 5 rands –medio euro, al cambio.

http://www.youtube.com/watch?v=I2GlAYc2MMY

Aunque los citados accidentes geográficos son, grosso modo, los principales atractivos turísticos del parque, existen algunos puntos concretos cuya visita está recomendada. Dos de los lugares más populares de la meseta de Table Mountain son Signal Hill y Lion’s Head –Cabeza de León–; desde la segunda se obtienen unas panorámicas de 360º que se han hecho famosas entre los habitantes de Ciudad del Cabo y los visitantes. Más o menos al centro de Table Mountain se encuentra Silvermine, donde se puede seguir una serie de senderos de distintos niveles de dificultad que atraviesan los paisajes típicos de fynbos.

http://www.youtube.com/watch?v=mFd4Ibqi3Ig

Las playas constituyen otro de los numerosos atractivos que ofrece este parque. Una de las playas más interesantes desde el punto de vista paisajístico es Llandudno, en la vertiente atlántica del cabo de Buena Esperanza. Para aquellos que prefieren tumbarse en la playa y dejarse acariciar por el sol, las playas adecuadas son Scarborough, Noordhoek o Kommetjie. Si se prefiere practicar senderismo entre los bosques y la verde naturaleza del parque, los lugares más comunes y recomendados son Newlands Forest, Echo Valley u Ouderkraal. La fauna tiene sus exponentes raros en el parque, como por ejemplo la colonia de pingüinos africanos de Boulders Beach que se encuentra cerca de la población de Simons Town.

http://www.youtube.com/watch?v=vzY49RguBB4

El lector puede encontrar más información sobre el Parque Nacional de Table Mountain a través de la página oficial South African National Parks. También se puede visitar la página oficial de Table Mountain.

• → La naturaleza en Sudáfrica I
• → La naturaleza en Sudáfrica II
• → La naturaleza en Sudáfrica III

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Ubicación del cañón del río Blyde. Haga clic en la imagen para ampliarla.

El acceso al cañón del río Blyde se realiza por la carretera R532 desde la pequeña población de Graskop, que se encuentra a casi 400 kilómetros de Johannesburgo, la metrópoli con aeropuerto internacional más próxima al destino. Una de las visitas más recurrentes en esta reserva natural es el accidente geográfico que se conoce como la Ventana de Dios –God’s Window. Se trata de un mirador natural que permite apreciar en profundidad los valles cercanos y las estribaciones del río Blyde, que se engloban en el enorme escarpe de la cordillera del Drakensberg hasta el océano Índico.

God's Window. Foto de Wikimedia Commons.

Vista general del cañón. Foto de Wikimedia Commons.

Otros puntos de interés en esta reserva natural son las tres Rondavels –Three Rondavels, que en la imaginería aborigen representan a un jefe con sus tres mujeres–, que consisten en distintas elevaciones torneadas y de forma cilíndrica. Estas formaciones son paradigma del tipo de talla geológica que más abunda en la reserva, tallada por la presencia del agua. Además de las Rondavels, otra de las formaciones más curiosas es el Pináculo de Piedra –Pinnacle Rock–, una gran roca de decenas de metros de altura cortada a pico y con forma cuadrangular que surge bruscamente del boscoso terreno.

El «jefe y sus mujeres». Foto de Wikimedia Commons.

Pináculo de piedra de la reserva. Foto de kiel69 - Flickr

Además de los lugares descritos existen diversas cataratas a lo largo del curso del río. Las más interesantes son las cataratas Mac Mac, las cataratas Lisboa y las cataratas Berlín. Especialmente curiosas, las cataratas de Kadishi Tufa llaman la atención del visitante porque caen sobre una piedra con forma de calavera que tiene unas oquedades que semejan las cuencas de los ojos, un saliente que se parece al hueso nasal y otra oquedad inferior que recuerda la boca de El grito, del pintor Edvard Munch . También existe una red de senderos que permite explorar parte de la reserva natural y descubrir algunos de los lugares descritos. Así, practicar senderismo en esta reserva es realmente un privilegio.

Las cataratas Mac Mac. Foto de Wikimedia Commons.

Catarata de Kadishi. Fotografía de Paul Tosia - Flickr

Puente de acceso a las marmitas. Foto de Wikimedia Commons.

Kettles del Blyde. Foto de Wikimedia Commons.

Para concluir la descripción de la increíble Reserva Natural del Cañón del Río Blyde dejaremos constancia de uno de sus rincones más curiosos: el Bourke’s Luck Potholes –Marmitas de Gigante de Bourke’s Luck. Estas marmitas o kettles se encuentran en la confluencia del río Treur y el comienzo del Blyde, en un punto en que las terribles corrientes de agua han moldeado las rocas a su voluntad otorgándoles tan extrañas formas. Nota aparte: aunque los puntos de interés que más destacan son los aquí descritos, también son los más frecuentados: por tanto, caminar junto al lecho del río o surcar sus aguas en canoa solitariamente serán las actividades que mejor permitirán sumergirse al viajero en la mística y sobrecogedora naturaleza del cañón del río Blyde.

Muchos de estos puntos de interés están unidos por la Ruta Panorama, que se se considera la mejor opción para emprender el recorrido de la reserva natural. Añadimos que el cañón del río Blyde se encuentra cerca del Parque Nacional Kruger, que hace frontera con Mozambique y que se ha convertido en el más famoso y frecuentado de Sudáfrica.

• → La naturaleza de Sudáfrica II
• → La naturaleza de Sudáfrica III

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Ubicación del Dean's Blue Hole.

Ubicación del Great Blue Hole.

El Agujero Azul de Dean se encuentra junto a la localidad de Clarence Town, en Isla Larga (Long Island), en el archipiélago de Bahamas. Este orificio en la tierra es de origen kárstico y se hunde en el océano 202 metros. En este agujero, el buceador libre William Trubridge marcó el récord mundial de inmersión sin aletas, ya que se sumergió 84 metros.

El Agujero Azul de Dean. Fotografía de Wikimedia Commons.

Foto del apneísta William Trubridge. Tomada de Wikimedia Commons.

Porotro lado, el Gran Agujero Azul se encuentra en el Sistema de Reservas de la Barrera del Arrecife de Belice, que pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1996. Este agujero, también de origen kárstico, se hunde 124 metros por debajo del nivel del mar y el famoso explorador e investigador Jacques Custeau lo definió en 1971 como uno de los mejores sitios del mundo para practicar submarinismo. En este agujero se pueden avistar tiburones nodriza, tiburones toro, tiburones cabeza de martillo, así como meros y otras especies mucho menos inquietantes.

El Great Blue Hole concita a toda clase de aventureros. http://urlcorta.ws/?i=5xk

Imagen del Great Blue Hole. Foto de Wikimedia.

Cabe añadir que cuando este tipo de configuraciones geológicas se encuentran en tierra firme se denominan en español «cenotes», voz de origen maya. Como bien recoge Wikipedia, «un cenote es una dolina inundada de origen kárstico que se encuentra en algunas cavernas profundas, como consecuencia de haberse derrumbado el techo de una o varias cuevas». Tanto el Dean’s Blue Hole como el Great Blue Hole se mantienen como lugares insólitos que animan a ser explorarados y que se hallan inmersos en la región de las Pequeñas Antillas, sobre las que el lector puede encontrar más información en la Guía de viajes Mundicolor.

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La propia Unesco reconoce que no quedan demasiados edificios antiguos, pese a lo cual Jiva se mantiene como «un coherente y bien conservado ejemplo de la arquitectura islámica de Asia central». Al igual que Samarcanda, esta ciudad se encontraba en la Ruta de la Seda, aunque tenía menos importancia. Jiva era una especie de punto de no retorno para los comerciantes que debían proseguir camino atravesando el desierto hasta la siguiente ciudad. Con todo, los orígenes de Jiva se remontan hasta el siglo IV d.C., según la Unesco, cuando era la capital de la antigua región de Corasmia –Khwarezm, en inglés. Sea como sea, las huellas de los diversos imperios y pueblos que han hecho historia en ella han quedado patentes en su urbanismo y arquitectura: los árabes la conquistaron en 712, los mongoles en 1221, los uzbekos en 1512 y los rusos en 1873. Jiva también vivió un periodo de autogestión, cuando en 1643 se convirtió en la capital del Janato de Jiva.

Tramo de la Ruta de la Seda en Asia cental. Jiva estaba situada en uno de los brazos secundarios que confluían en Samarcanda, a más de 700 km de esta. Foto de Wikimedia Commons.

El esquema urbanístico de la ciudad vieja responde al criterio de la planta rectangular. Esta planta rectangular está delimitada por una muralla que alcanza los 10 metros de altura en algunos puntos y que tiene la nada despreciable cifra de 11 puertas. El conjunto patrimonial de la ciudad está constituido también por un conjunto de 50 monumentos históricos y 250 casas antiguas que todavía mantienen todo el sabor de la vieja arquitectura de la región. De hecho, para incluir Jiva en la lista de Patrimonio de la Humanidad, la Unesco se acogió al 4º criterio de selección: «Por ser un extraordinario ejemplo de un tipo de edificio, de un conjunto tecnológico o arquitectónico o de un paisaje que ilustre una etapa significativa de la historia del hombre». Por ejemplo, entre todo el patrimonio histórico que tiene la ciudad, el edificio más destacado y que mayor interés despierta entre los viajeros es la mezquita Djuma, cuya entrada tiene un total de 112 columnas.

Hipostilo de Djuma, que cuenta con 112 columnas. La mezquita fue erigida en s. X y reconstruida en el XVIII. Foto de twiga_swala - Flickr

La mezquita Djuma, con el minarete azul, inacabado, tras una de las 11 puertas de Jiva. Foto tomada de la página web de la Unesco.

Fragmento de la muralla de Jiva. Foto de Wikimedia Commons

La mezquita de Djuma desde los muros de la ciudad. Foto de fantoraygun - Flickr

Mientras que la mezquita y las murallas representan la estampa típica de la ciudad, en realidad hay que resaltar algunos lugares más. Por ejemplo, la antigua fortaleza de Kunya Ark fue convertida por el jan Alla-Ulli en un interesante palacio. Este gobernante tuvo una grandísima influencia en el urbanismo de la ciudad y también construyó el palacio de Tach-Kauli. Dos mausoleos destacan también entre las construcciones que aún permanecen en pie desde la Edad Media: el mausoleo de Pahlavan Mahmud y el mausoleo de Sayid All-Uddin. Además de estas construcciones, también hay que citar las madrazas –esto es, las escuelas coránicas donde se aprenden los entresijos del Corán–, y entre ellas señalamos la madraza de Mohamed-Amin-Khan o la madraza de Alla-Kuli, que data del siglo XIX. Por cierto, en el siglo XIX los rusos empezaron a ambicionar la región y, por supuesto, la importante ciudad de Jiva. El general ruso Konstantín Petróvich von Kaufman la tomó en 1873.

Cuadro de la toma de Jiva, de Vasily Vereshchagin. Tomado de Wikipedia.

A modo de anécdota, añadimos que se cree que fue en Jiva donde nació el matemático, astrónomo y geógrafo persa Al Juarismi –Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī–, de cuyo nombre proceden tres palabras españolas del ramo de las matemáticas: «álgebra», «guarismo» y «algoritmo». Como resulta evidente, el apellido guarda una estrecha similitud con Khwarezm, la región en la que se ubica Jiva. Esto a modo de anécdota, y, a modo de curiosidad, conviene tener presente que Itchan Kala fue el primero de los lugares de Uzbekistán que fue admitido en la lista de bienes Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que se trata de una ciudad que parece sacada de la infinitesimal chistera de las 1.001 noches.

Antes de viajar a Uzbekistán lo mejor es tener toda información posible sobre seguridad y salud, ya que se trata de un país en el que existe una gran precariedad de medios. En la página del Ministerio de Asuntos Exteriores se puede encontrar más información.

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De la presencia etrusca no quedan vestigios como las puertas del Arco y de Diana, en el recinto amurallado etrusco. Este era muy poderoso hacia los siglos VIII y VII a.C., al tratarse de uno de los asentamientos más importantes de la Liga Etrusca. De esta etapa histórica también se conservan una acrópolis con excelentes vistas de la localidad, y una necrópolis. De la época romana perviven las ruinas de un teatro construido en el siglo I a.C. sobre las faldas de una elevación que permite imaginar cómo debía de ser cuando aún se encontraba en uso. Todavía permanecen en pie bastantes columnas y algunos elementos de la scaenae. Por otro lado, se conservan ruinas de lo que fueron unos baños romanos, los cuales fueron desenterrados por Mario Guarnacci en el siglo XVIII y que aún dejan apreciar las distintas partes de que disponía este tipo de construcciones (ipocaustum, frigidarium, tepidarium, calidarium y sudatorium).

Teatro romano de Volterra. Foto de Copetan - Flickr

Puerta de Diana. Foto de Marco Ferrara Jokrah - Flickr

Mientras que Volterra conserva relativamente pocas cosas de la Era Antigua, de la época medieval sí pervive un mayor número de construcciones relevantes. Si comenzamos por los edificios religiosos, cabe destacar la catedral de Santa Maria Assunta, de los siglos XII y XIII y de estilo románico, el baptisterio de San Giovanni y las iglesias de San Francesco, Sant’Agostino y San Michelo Arcangelo –en esta entrada de wikipedia se enumeran más iglesias–. Es especialmente bello el interior de la catedral de Santa Maria Assunta, con su decoración bicolor típicamente románica y su techo minuciosamente decorado con cruces y otros símbolos de matices dorados. La importancia histórica de la Volterra medieval se ve muy bien reflejada en los portentosos trazos de muralla y las distintas puertas que franqueaban el paso al pueblo, como la puerta de San Francesco, la puerta de Selci, que está junto a la imponente fortaleza renacentista de los Médici –la fortezza Medicea–, la puerta de Marcoli o la puerta Fiorentina. Los más insignes ejemplos de la arquitectura medieval de Volterra son el palacio dei Priori y el palacio dei Pretorio, que se ubica en la céntrica plaza dei Priori, la torre de Podestá y la fuente de Docciola. Contribuyen a conferir un aire medieval a la localidad sus estrechos callejones, como el vicolo Vecchi Ammazzatoi y el vicolo del Bastione. Con todo, no le hace falta al viajero más que caminar entre lugares como la plazoleta de los Fornelli, la plaza de los Mártires de la Libertad o la plazoleta dell’Ortino, para que se sienta sumergido de lleno en la Edad Media.

Plaza dei Priori, en el centro de Volterra. Los etruscos llamaron al pueblo Velathri y los romanos Volaterra. Foto de Martha Bakerjian

La fortaleza Medicea, vista desde el precioso parque Enrico Fiumi. Fue erigida por la famiila Médici en 1475. Foto de Copetan - Flickr

Respecto de los edificios renacentistas, resultan interesantes las casas-torres (case-torri), que eran construidas por los ciudadanos más adinerados. Algunas de ellas son la de los Allegretti, la de los Buonparenti –especialmente bonita, ya que las torres de ambos lados de la calle se unen en la parte superior mediante un precioso arco renacentista– y la de los Sbarba. También en el estilo renacentista se engloban ciertos palacios, como el palacio de los Inghirami, el palacio de los Maffei, el palacio de los Lisci (hoy de los Marchi) o el palacio de los Minuci (hoy de los Solaini). Otro de los lugares que no conviene perderse en las cercanías de Volterra es el Balze di Volerra, un acantilado que cae a pico sobre el valle colindante y sobre la cual se encuentra la abadía de Camaldolese. Para cerrar la visita a Volterra se recomienda visitar sus sugerentes y valiosos museos: el Museo Etrusco Guarnacci, el Museo Cívico –en el que se conservan unas magníficas obras de arte– y el Museo di Arte Sacra.

Casa torre de los Buenparenti y el curioso arco que las une. Foto tomada de la web del comune de Volterra.

El Balze di Volterra está compuesto de tierra arcillosa. Lo corona la abadia de Camaldolese.

Como se puede apreciar, el pueblo de Volterra se parece a una tira de celuloide que en cada fotograma encierra un pedazo de historia. Pero Volterra no es cinematográfica sólo por eso, sino también porque ha sido muy retratada en el séptimo arte –al igual que Monteriggiani–. La última película que ha puesto de moda Volterra ha sido la aclamada Luna nueva, de la saga de Crepúsculo, en la que Volterra se convierte en el bastión de los Volturi, una malvada familia de vampiros que reina sobre su especie con mano de hierro. Otras películas en las que aparece Volterra son Vaghe stelle dell’Orsa (1965), de Luchino Visconti, Cammina cammina, de Ermanno Olmi (1981), Prima la musica, poi le parole (1998) de Fulvio Wetzl o Milonga, de Emidio Greco (1999).

http://www.youtube.com/watch?v=8L9ecv2OqyY

Vídeo de filmcards alojado en Youtube.

Volterra se encuentra entre dos reservas naturales italianas de elevado interés ecológico: la Reserva Natural de Montevecchio –de la que hablamos con motivo del post de San Gimignano– y la Reserva Natural Bosque de Berignone. Esta última se extiende por una superficie de 2.166 hectáreas muy boscosa, surcada por tres ríos –Sellate, Fosci y Cecina– y en la cual se concentra una valiosa biodiversidad –lobos, osos, etc.–.

Se puede encontrar más información en la página oficial de Volterra (en inglés).

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