Algunas de los nichos y grutas de la colina de Longmen. Foto de James Jin, Wikimedia Commons.

Las grutas de Longmen son un conjunto de más de 2.000 cuevas excavadas en un promontorio rocoso —el monte de Longmen— situado a 12 km de la ciudad china de Henan, a las orillas del río Yi —para entendernos un poco, el Yi es uno de los principales afluentes del río Amarillo. Estas cuevas eran un centro religioso budista tan importante que en ellas hay talladas y dibujadas en torno a 100.000 imágenes de Buda —un trabajo de chinos, sin duda. También se cuentan un total de 40 pagodas, lo que quizá constituya la mayor concentración de pagodas por metro cuadrado del mundo. Todos estos nichos y grutas se excavaron a lo largo de siglos y siglos de creencias budistas, ya que se comenzaron a construir en el periodo del reino de Wei (184-283) y continuaron hasta más o menos el fin de la dinastía Tang (618-907), aunque a lo largo de los siglos se han ido excavando algunas nuevas grutas —eso sí, muy pocas con respecto a los periodos Wei y Tang. En la actualidad, estas grutas y sus contenidos religiosos se encuentran en un buen estado de conservación y, por este motivo, fueron incluidas en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año 2000, bajo al denominación genérica de «Grutas de Longmen». El principal argumento de la Unesco para declararlo patrimonio es que «el elevado nivel cultural y la sofisticada sociedad de la China de la dinastía Tang están condensados en las excepcionales tallas de piedra de las Grutas de Longmen».

La gruta de Buda Vaicorana de Longmen. Foto de WikiLaurent, Wikimedia Commons.

La estatua de Buda Vaicorana tiene 17 metros de altura. Foto de Alex Kwok, Wikimedia Commons.

Hay cinco grutas principales en Longmen. Todas presentan hitos realmente espectaculares, como la gruta de los Diez Mil Budas (Wan-fo-tung), cuyo nombre es bastante explícito respecto de su propio valor religioso, histórico y arqueológico: la gran cantidad de tallas de Buda que alberga presentan una imagen sobrecogedora de la gruta y, por eso mismo, espectacular. Las otras cuatro grutas más relevantes son:

• La gruta de Fengxian, que es la mayor de todas y se encuentra en la cima del promontorio de Longmen. Alberga una estatua del buda Vaicorana, de casi 20 metros de altura, y dos estatuas de dos importantes discípulos de Buda, Casiapa y Ananda.
• Las tres grutas de Binyang, que tardaron más de un siglo en construirse —sólo la construcción de la gruta principal se prolongó durante 23 años—. Las más grandes de las tres son Binyangzhong, Binyangnan.
• La gruta de Guyang, que es la más antigua, y alberga unas 600 inscripciones. Se encuentra en la parte central de la cara occidental del promontorio de Longmen.
• La gruta de los Remedios Médicos (Yaofangdong), que contiene decenas de inscripciones con recetas médicas para diferentes males y enfermedades, desde un simple resfriado hasta otras relacionadas con trastornos mentales. Es como un vademécum.

Otras grutas de menor importancia son las de Huangfugong, Qianxisi y Laolong —también conocida como la gruta del Viejo Dragón.

http://www.youtube.com/watch?v=cyE8AL4jy2w

Además de todas las grutas y nichos que se ubican en el promontorio rocoso de Longmen existen cerca varios templos budistas. Resultan interesantes el de Xiangshan, el templo del Jardín de Bai —que está rodeado de bosque bajo y algunos cipreses— y la tumba del poeta Bai Juyi, que vivió durante la dinastía Tang, a caballo entre los siglos VIII y IX.

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El paisaje cultural de Cintra y las montañas adyacentes supusieron el primer planteamiento de un entorno romántico en toda Europa y constituyeron un logro de tal magnitud que la Unesco afirma que «tuvieron una influencia decisiva sobre sitios similares desarrollados en Europa». Sí, en 1995 la Unesco declaró este precioso pueblo portugués Patrimonio de la Humanidad, con la denominación de «Paisaje Cultural de Sintra», en alusión no solo a su preciosa arquitectura, sino también la bien conservada naturaleza de sus alrededores.

Localización de Sintra en Portugal (Google maps).

El cerebro de esta nueva concepción del entorno fue el rey Fernando II de Portugal —apodado con justicia «El Artista»—, que comenzó a materializar sus ideas con la reforma y reconstrucción de un antiguo monasterio deteriorado por el brutal terremoto de 1755 para convertirlo en la guinda del pastel de Cintra: el Palacio de la Peña (Palácio da Pena, en portugués). El principal logro arquitectónico de este palacio y causa principal de la admiración de los turistas es la armonización y actualización de diferentes estilos cultivados en Portugal a lo largo de los siglos: el gótico, el manuelino, el islámico, el renacentista y, en algún aspecto, el estilo arquitectónico colonial. Doce años se emplearon en construir esta maravilla, única en el mundo, que recoge influencias tan variadas y complejas técnicamente. Tradicionalmente, este palacio se divide en cuatro áreas: el monasterio restaurado, la zona palaciega, el patio de los arcos de estilo morisco y las murallas exteriores.

Aérea del Palacio de la Peña. Foto de IPPAR, Wikimedia Commons.

Perfil del palacio. Foto de Tania Fonseca, Wikimedia Commons.

Elementos moriscos del palacio. Foto de Paconi, Wikimedia Commons.

Murallas y jardines exteriores. Foto de Mpires, Wikimedia Commons.

Aunque el Palacio de la Peña puede considerarse como el máximo exponente de la denominación «Paisaje cultural de Cintra», existen al menos otras siete construcciones que responden a los mismos criterios arquitectónicos y son también interesantes hitos arquitectónicos. El principal es el Castillo de los Moros (Castelo dos Mouros, en portugués, aunque su origen en prerromano), también conocido como el Castillo de Cintra. Otro de los lugares más interesantes es el Palacio o Quinta de la Regaleira, que se ubica en el casco histórico de la localidad de Cintra, y que tiene un cierto aire esotérico y de intriga debido a los motivos relacionados con asociaciones históricas oscuras como los alquimistas, los templarios y los masones, a las que podría haber pertenecido el primer propietario, el misterioso Carvalho Monteiro.

Aspecto tenebroso el de la Quinta de Regaleira. Foto de Lusitana, Wikimedia Commons.

Uno de los lienzos del Castillo de los Moros de Cintra. Foto de FlickreviewR, Wikimedia Commons.

También se encuentran entre las construcciones románticas de Sintra el Palacio Nacional de Sintra, el Palacio de Seteais, el Palacio de Monserrate, el Convento de los Capuchinos y el Palacio Real de Queluz. Este último fue una de las principales residencias de la familia real de Portugal hasta su exilio definitivo en 1932. Muy visitado es también el Palacio de Monserrate, ubicado a la cima de un repecho que destaca por sus líneas exóticas de origen mogol, un rasgo muy propio del arte romántico y modernista. No se puede negar que la región de Cintra sería idónea para rodar las típicas películas de misterio y terror, con barrocos palacios decadentes sumergidos en una impenetrable neblina, una extraña y algo exótica naturaleza y un ambiente nocturno propio de la literatura que daba forma a la corriente romántica, esa literatura que encuentra a su mejor representante en el estadounidense Edgar Allan Poe. En fin, Cintra se puede definir como una región romántica hasta la médula.

http://www.youtube.com/watch?v=rXF8IUaPAWY

La naturaleza de Cintra y los alrededores

La Unesco comprende las zonas naturales próximas a Cintra dentro de la denominación de paisaje cultural de Cintra, por lo que tanto el Parque Natural de Cintra-Cascaes (Sintra-Cascais, en portugués) como la Sierra de Cintra (Serra de Sintra, en portugués) se incluyen en dicha denominación.

El Parque Natural de Sintra-Cascai es uno de los 13 parques naturales de Portugal. Su superficie de unos 145 km² comprende todo el territorio que va desde la localidad de Sintra, en las últimas estribaciones de la Sierra de Cintra, hasta la costa de la región de Lisboa/Estorial, donde se encuentran la playa de Guincho y el cabo da Roca, y donde se alternan los acantilados con las playas. Por otra parte, existen jardines preciosos como el Parque de Pena.

Aunque hay una zona agrícola y otra agreste, ambas tienen una gran belleza, distinta, pero gran belleza. La parte más agreste conserva un bosque considerado como muy primitivo en el que hay arces y robles centenarios, junto a una flora más estándar como los pinos de costa, los álamos o las acacias. Por supuesto la fauna es también rica, con varias especies de rapaces, tanto diurnas —halcones— como nocturnas —búhos—, así como diversas aves marinas —gaviotas, etc. Por supuesto estas partes naturales son muy turísticas, lo que no ha impedido su buena conservación. Por tanto, Cintra y el Parque Natural de Cintra-Cascaes son como los ingredientes de un mismo paquete turístico.

Los acantilados del Cabo de la Roca se encuentran en el Parque Natural de Sintra-Cascais. Foto de Husond, Wikimedia Commons.

Cintra se localiza bastante cerca del Atlántico y da acceso a interesantes playas como la de Guincho. Foto de Husond, Wikimedia Commons.

Se pueden encontrar hoteles de 4 estrellas en Cintra desde 35 euros por persona la noche, con desayuno incluido. Precios muy razonables.

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Fortalezas españolas en Oceanía:

Las tres fortalezas españolas que hemos seleccionado en Oceanía son el fuerte de San Pedro, en Cebú, el Fuerte de Santiago, en Manila –ambos ubicados en Filipinas–, y el fuerte de Nuestra Señora de la Soledad, en la isla de Guam (donde también se encuentra el modesto fuerte de Santa Águeda, una simple batería con tres piezas artillería):

El fuerte de San Pedro, en Cebú, Filipinas:

Aunque las fechas de construcción del fuerte de San Pedro de Cebú son inciertas, con toda seguridad se puede afirmar que en el siglo XVI ya existía un complejo defensivo, pudiéndose datar la erección de la estructura de piedra entre los años 1630-1631. La puerta principal —en la fotografía— data de 1738: en ella está grabado en piedra el escudo de Castilla y León, que aún se puede ver con total claridad. Este fuerte defendió la isla de Cebú de múltiples ataques de piratas de origen islámico que no pecaban si realizar incursiones de saqueo sobre suelo infiel –contra suelo no islámico para mayor exactitud. Foto de Ramirez72, Wikimedia Commons.

Fuerte de Santiago, en Manila, Filipinas:

Sin duda se trata de uno de los más impresionantes que construyeran las autoridades españolas en las tierras del Pacífico. El Fuerte de Santiago, en Manila (la capital de Filipinas), fue ordenado construir por el conquistador Miguel López de Legazpi en 1571 en el mismo lugar en el que se encontraban los restos de unas empalizadas defensivas levantadas por un jefe islámico local, a quien consiguió derrotar el conquistador Martín de Goiti —aunque al precio de su propia vida. La estructura de piedra comienza a construirse en 1590, bajo los designios del gobernador gallego de Filipinas Gómez Pérez Dasmariñas. El Fuerte de Santiago, también con el escudo de Castilla y León grabado en su entrada, guardó el puerto de comercio de especias más importante del imperio español durante más de tres siglos, hasta que las Islas Filipinas les fueran transferidas a EE.UU. en 1898. La estructura sufrió terribles daños durante la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad se encuentra completamente restaurada. Foto de BrokenSphere, Wikimedia Commons.

Fuerte de Nuestra Señora de la Soledad, en Guam, Estados Unidos:

Guam, conocida antiguamente en español como Guahán o Guaján, es una isla de unos 550 km² perteneciente al archipiélago de las Marianas, que fue dominio de España hasta 1898. Guam fue una de las últimas colonias que se perdieron en la Guerra del 98 contra Estados Unidos, aunque no hubo combates: la escasa guarnición permanente española –entre 30 y 50 hombres– no tenía ninguna oportunidad de vencer a los acorazados e infantes de marina del comodoro Dewey. A la defensa de la isla contribuían el fuerte de Nuestra Señora de la Soledad –en la foto–, y la modesta batería de tres cañones de Santa Águeda, que dispone de unas excelentes vistas de la bahía de Agaña (la capital, hoy conocida como Hagåtña). Ambas construcciones son del siglo XIX. Foto tomada de caxigalinas y este de Guam-OnLine.com

Epílogo

Hasta este artículo hemos rescatado algunos de los fuertes que construyó España en los continentes de Europa, África y Oceanía. Las dos próximas entregas de 2.0 Viajes versarán sobre los fuertes españoles erigidos en tierras americanas, de lejos los más fascinantes e imponentes de todos los territorios y que fueron erigidos para poder defender con éxito un territorio muy amplio con un muy pequeño número de tropas.

Más información sobre fuertes españoles por el mundo:

→ Fortalezas españolas en Europa

→ Fortalezas españolas en África

→ Fortalezas españolas en América (parte I)

→ Fortalezas españolas en América (parte II)

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Restos de una de las construcciones descubiertas, con aspecto de castillo o fortificación. Foto de la Universidad de Leicester

Los individuos que integraban esta civilización eran conocidos como garamantes, puesto que su capital se encontraba en la población de Garaman –actual Germa–, en el Sahara libio. Estas etnias dieron vida a la civilización de los garamantes entre los siglos XI a.C. y IV d.C. –está fuera de toda duda que se trata de restos preislámicos. Durante el régimen de Gadafi fueron olvidados los restos de esta civilización, que disponía de un sistema de escritura bastante desarrollado y que alcanzó importantes avances en parcelas como la agricultura –levantaron importantes sistemas de riego, idearon complejos métodos de extracción de agua y cultivaban enormes superficies del desierto–. El profesor de arqueología de la Universidad de Leicester Martin Sterry analizó así la trascendencia del hallazgo:

Ahora, las imágenes de los satélites nos han descubierto que la región ocupada fue muy grande y, aunque las evidencias sugieren que el clima no ha cambiado en esos años, ese paisaje inhóspito y sin lluvias estuvo alguna vez muy densamente poblado y cultivado

Panorámica del sitio arqueológico de la civilización de los garamantes. Foto de la Universidad de Leicester.

Aunque por el momento las excavaciones no han comenzado por motivos de seguridad en Libia, los investigadores han manifestado su interés en profundizar en el estudio de una civilización que, según David Mattingly, profesor del Colegio de Arqueología e Historia Antigua, fue de las primeras en desarrollar los cultivos de oasis, en lograr abrir rutas comerciales trans saharianas que continúan vigentes en la actualidad y en desarrollar ciudades amuralladas que pueden considerarse como las primeras poblaciones auténticamente libias –sin presencia de pueblos mediterráneos. Por el momento, el Consejo de Investigación Europeo va a proporcionar al equipo de arqueólogos unos 2,5 millones de euros con el fin de desenterrar las ciudades perdidas de los garamantes.

Plano de una de las poblaciones amuralladas de los Garamantes. Foto de la Universidad de Leicester.

La densidad de cultivos en torno a Garaman sorprende. Foto de la Universidad de Leicester.

Localización de Germa (Jarmah) en Libia:

Ubicación de Germa, en el interior de Libia (Google maps).

Esperamos que pronto se pueda visitar el futuro sitio arqueológico de los garamantes. Lo decimos no sólo por su importancia histórica y arqueológica, sino también porque su ubicación en pleno desierto de Sahara en Libia promete una experiencia única a los viajeros que se lancen a explorarlo. Desde luego, el lugar es recóndito, se ubica en un entorno inhóspito e invita a los más intrépidos a la aventura de su exploración.

El lector podrá encontrar más información sobre este lugar en la página de la Universidad de Leicester (en inglés).

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Estos lugares de los que hablamos hoy se encuentran en Túnez y son los siguientes: Dougga, Kerkoune y el anfiteatro del El Djem. El anfiteatro, por ejemplo, ha aparecido en diversas películas, no sólo por su espléndido estado de conservación, sino también porque los permisos de rodaje son más sencillos de conseguir que en el romano Coliseo.

Dougga

Más de 70 hectáreas ocupa la zona arqueológica de Dougga, una antigua ciudad que se cree pudo ser la capital del antiguo reino de Numidia, pero que, no obstante, a la llegada de los romanos ya tenía unos seis siglos de historia. Lo curioso de Dougga es que refleja la conjunción de elementos indígenas, helénicos, púnicos y romanos, de forma que estas ruinas en realidad son un libro abierto a los más avezados arqueólogos e historiadores. Además, nos ofrece una perspectiva acerca del sincretismo y el cosmopolitismo del Imperio Romano, unas actitudes que le reportaron una hegemonía secular.

Aunque en la antigüedad Dougga no era una de las ciudades más importantes del África Romana, sí es cierto que su relativa importancia provincial permitió el asentamiento de importantes edificios administrativos romanos. Ejemplo de ello es el foro o el capitolio. En cualquier caso, sí cabe presuponer que la ciudad y las poblaciones circunvecinas albergaban una importante población (solo en Dougga se calculan 5.000 personas), ya que existen grandes edificios dedicados al ocio y al entretenimiento del pueblo, como un teatro, un circo y unos baños públicos. Varios templos denotan la adscripción de los pobladores al culto de la Tríada Capitolina: uno dedicado a Júpiter, otro a Juno y otro a Minerva. Otro de los edificios más representativos es el mausoleo líbico-púnico de Dougga, que se encuentra al sur del asentamiento. La Unesco informa además que, recientemente, se ha realizado una serie de excavaciones al norte del asentamiento que han permitido descubrir la necrópolis de la ciudad. Dougga fue incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1997.

http://www.youtube.com/watch?v=dSm3UHCfogo

Kerkoune

En la punta del famoso cabo Bon y sobre unos acantilados se asientan las ruinas de la ciudad púnica de Kerkoune. La planificación y urbanismo de la ciudad mantiene los parámetros fenicios ya que no fue repoblada por los romanos –la ciudad quedó abandonada en el siglo III a. C. en el contexto de las Guerras Púnicas. También se conserva una importante necrópolis –Necrópolis de Arg el Ghazouani– que prácticamente constituye el único vestigio de la arquitectura funeraria de los fenicios de esa época. Es importante conjunto arqueológico fue incluido en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1986.

Así mismo, esta ciudad conserva muchos detalles también sobre cómo gestionaban los fenicios el espacio urbano y también qué técnicas y qué materiales de construcción empleaban. Así mismo, Kerkoune es un tesoro arqueológico en cuanto a la variedad de edificios: religiosos, domésticos, defensivos y de talleres y tiendas. Los arqueólogos han descubierto una planificación urbana muy compleja que en el caso de los domicilios particulares hacía hincapié en la higiene y los accesos al agua. Por otro lado, también se sabe que los colonos de Kerkoune no se dedicaban a labores rústicas de labranza o pastoreo, sino principalmente a manufacturar productos elaborados que tenían demanda en otros mercados del Mediterráneo, como la púrpura, la cerámica o la sillería. Por tanto, la economía de Kerkoune no estaba basada en la subsistencia, sino que era movida por un afán de lucro comercial, a través del cual obtenían pingües beneficios.

http://www.youtube.com/watch?v=M5G41oooy9Q

Anfiteatro de El Djem

Muy famoso por su aparición en el film de Ridley Scott El gladiador, el anfiteatro de El Djem se convirtió en Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1979. Es, por tanto, el patrimonio más antiguo de los que traemos hoy a colación, y, desde luego, no fue incluido en lista por motivos baladíes. Para que el lector se haga una idea de su tamaño, el anfiteatro de El Djem tiene capacidad para 35.000 espectadores –casi la población de la ciudad de Soria. Este anfiteatro, que se encuentra al sur de la ciudad de Susa, es el mayor anfiteatro romano del norte de África. Este anfitreato era para la próspera de Thysdrus, y fue ordenado construir por el emperador Adriano. La región era importante económicamente para el imperio al convertirse en un centro de producción de aceite de primer nivel.

http://www.youtube.com/watch?v=NQd-0pYeLPk

El lector puede encontrar más información sobre estos tres lugares en los siguientes enlaces: Dougga, Kerkuane y anfiteatro de El Djem. También puede encontrar más información sobre estas ciudades y sobre Túnez, en la guía de viajes Mundicolor.

Más sobre Túnez:

→ Túnez (I): la medina de Túnez.

→ Túnez (II): el Sitio Arqueológico de Cartago.

→ Túnez (III): el Parque Nacional de Ichkeul.

→ Túnez (V): la ciudad santa de Kairuán.

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Cartago también entregó al mundo hombres geniales e ilustres. Aníbal Barca, uno de los mejores estrategas y tácticos de la historia, aniquiló a los romanos tantas veces como se le interpusieron en la expedición de castigo a Roma que cruzó los Alpes. Sólo hubo una excepción: la contienda de Zama (202 a.C.), donde Publio Cornelio Escipión aplastó a las entonces bisoñas tropas del general cartaginés. A la larga, aquella derrota le costaría la existencia a Cartago y múltiples sufrimientos a sus pobladores.

El eximio escritor hispanoamericano Jorge Luis Borges resumió con suma precisión el fatal destino de Qart Hadašt:

¿Y el incesante Ródano y el lago,
todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino?
Tan perdido estará como Cartago,
que con fuego y con sal borró el latino.

Fragmento del poema «Límites».

http://www.youtube.com/watch?v=OABGDengovU

Después de todo, la ciudad se encontraba en una ubicación excelente sobre el golfo de Túnez y, por ello, tras destruirla, los romanos la volvieron a erigir y de aquella refundación hoy solamente podemos disfrutar la ruinas. Aunque ruinas, esconden un gran valor histórico y patrimonial y reflejan con precisión cómo era una ciudad romana y qué grado de desarrollo alcanzaron los romanos: termas, anfiteatros, circos, villas romanas, barrios populares, basílicas paleocristianas y otros muchos edificios.

Lugares destacados del sitio:

Las ruinas de Cartago con el mar Mediterráneo en segundo plano son una de las estampas más nostálgicas del sitio. Foto de Alexandre Moreau, Flickr.

Los restos de las termas de Antonino, las mayores en suelo africano. Foto de Institute for the Study of the Ancient World, Wikimedia Commons.

Ruinas de las villas romanas de Cartago. Foto de Patrick GIRAUD, Wikimedia Commons.

El patio de una de las villas de Cartago. Foto de Patrick GIRAUD, Wikimedia Commons.

Los romanos desarollaron complejos sistemas de cisternas. Foto de Rais67, Wikimedia Commons.

Estructura del gran anfiteatro de Cartago. Foto de Neil Rickards, Wikimedia Commons.

El hipogeo del anfiteatro de Cartago. Foto de Paul SKG, Flickr.

Ruinas del barrio de Byrsa. Foto de Pradigue, Wikimedia Commons.

Algunas ruinas del astillero militar de Cartago. Foto de GIRAUD patrick, Wikimedia Commons.

Maqueta del puerto mercante de Cartago. Foto de Norbert Schnitzler, Wikimedia Commons.

Planta de la basílica de San Cipriano. Foto de Rais67, Wikimedia Commons.

Catedral de San Luis, sita en las inmediaciones. Foto de W. Commons

Cerca del complejo arqueológico de Cartago se encuentra el Museo Nacional de Cartago, donde se conservan numerosos objetos de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, bustos y maquetas de los lugares más representativos. Por otro lado, es común visitar la actual ciudad de Cartago, lo que permite observar el contraste de los tiempos. En concreto, nos permitimos recomendar la visita a la preciosa catedral de San Luis, en las proximidades del sitio arqueológico.

Quienes deseen obtener más información de los motivos por los que la Unesco declaró este sitio arqueológico como Patrimonio de la Humanidad, en este enlace (en inglés).

Más sobre Túnez:

→ Túnez (I): la medina de Túnez.

→ Túnez (III): el Parque Nacional de Ichkeul.

→ Túnez (IV): restos de ciudades púnicas y romanas que son Patrimonio de la Humanidad

→ Túnez (V): la ciudad santa de Kairuán.

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Ubicación de Agra, en el corazón de la India (Google Maps).

Aunque Agra fue citada ya en el mítico poema épico de Mahábharata, las primeras referencias estrictamente históricas aparecen en en el siglo XI. Durante las siguientes centurias, la ciudad fue muy disputada por facciones islámicas (los mogoles) y facciones hindúes muy diversas, de forma que Agra está tejida con hilos de lana islámica e hilos de lana india. Esta hibridación es notoria con solo pisar en ella y además constituye el principal activo artístico que valora la Unesco para incluir en la lista del Patrimonio de la Humanidad los tres monumentos enumerados arriba, especialmente el Fatehpur Sikri.

Puerta principal para entrar al complejo del Taj Mahal. Foto de AxelBoldt, Wikimedia Commons.

El Taj Mahal acrecienta su grandiosidad entre la niebla matutina. Foto de Ekabhishek, Wikimedia Commons

El virtuosismo de los detalles del Taj Mahal se aprecian desde bastante distancia. Foto de Phil Servedio, Wikimedia Commons.

Shah Jahan fue un hombre creyente que ordenó construir la mezquita del Taj Mahal. Foto de Nemonoman, Wikimedia Commons.

Fatehpur Sikri es Patrimonio de la Humanidad. Foto de Shakti, Wikimedia Commons.

Cualquier viajero que visite Agra deberá acercarse a ver varios monumentos imprescindibles. Si se alquila un coche, habrá tiempo para visitar el mausoleo de Taj Mahal (erigido por el emperador mogol Shah Jahan entre 1631 y 1648) –atención a los días de sol intenso, pues el reflejo de su mármol blanco puede hacer daño a la vista– y después el fuerte de Agra –a unos 2,5 km del anterior, se extiende a lo largo de 380.000 m² y alberga aún muchos edificios mogoles, como el Diván-I-Am, Jahangiri Mahal, Shah Jahani Mahal o el Takht-i-Jahangir–. También resulta interesante la visita a la tumba de Akbar el Grande, llamada Sikandra, y de Itmad-Ud-Daulah. Además de estos puntos de interés, realmente ineludibles e irrepetibles, se recomienda visitar los jardines («bagh», en hindi) de Swami, Mehtab y Ram; este último tiene una cierta inspiración en el concepto de jardín persa, gracias a la influencia islámica que trajeron los mogoles a estas latitudes de la India –recordemos además que el pasado mes de junio la Unesco incluyó el concepto de jardín persa en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

Vista desde los adarves del fuerte de Agra. Foto de Shahnoor Habib Munmun, Wikimedia Commons.

Puertas y muros del fuerte de Agra, con típica piedra rosada. Foto de Poco a poco, Wikimedia Commons.

Vista amplia de Agra. Foto de Olebole, Wikimedia Commons.

El diván I-Am, en el fuerte de Agra. Foto de Poco a poco, Wikimedia Commons.

Como no podía ser de otra manera en la India, donde la religión conforma todavía uno de los pilares fundamentales de su cultura y una parte esencial de su imagen turística, los diferentes cultos que existen en Agra han entregado algunas de los más excelsos ejemplos del arte religioso humano. Los templos más importantes de la ciudad son el Rawli Maharaj, el Prithvinath y el de Balkeshwar –dedicado al famoso dios Shivá. Regresando a un ámbito más mundano, en Agra se fabrican unos pasteles típicos de la ciudad que se llaman «petha» y que se recomienda probar para tener una experiencia completa de Agra. Otro de los ineludibles gastronómicos para aquellos que prefieran salado a dulce es el «chaat», una especie de galleta salada típica de la India perfecta a modo de tentempié.

http://www.youtube.com/watch?v=_rmLI2a8ILw

Macaco merodeando junto al fuerte. Foto de Thomas Schoch, Wikimedia Commons.

Al igual que en otras ciudades de la India, como consecuencia de la respetuosa idiosincrasia  para con la naturaleza, en Agra el viajero se podrá topar con bastantes animales y no le está permitido molestarles. No es extraño, por ejemplo, encontrarse con macacos en el fuerte de Agra o en sus inmediaciones. A veces pueden resultar un poco molestos, aunque por lo general le arrancarán sonrisas y carcajadas al viajero. El lector podrá obtener más información en el sitio oficial de Agra.

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Playa de Corinto-Malvarrosa. Foto de Camikaze, Wikimedia Commons.

Parroquia de Santa María. Foto de Joanbanjo, Wikimedia Commons.

Conviene saber que el castillo de Sagunto es una de las fortalezas más antiguas de España, habiendo albergado guarnición militar hasta los primeros años del siglo XX, y siendo escenario de numerosas batallas a lo largo de la historia debido su importancia estratégica en la región. Desde los combates en el contexto de las guerras púnicas, o la toma de la fortaleza por parte de Jaime I de Aragón, hasta la batalla de Sagunto entre tropas españolas y francesas durante las guerras napoleónicas, o el pronunciamiento militar protagonizado por Martínez-Campos para promover la restauración borbónica, Sagunto fue históricamente un lugar de feroces disputas. Debido a este agitado recorrido histórico, la fortaleza tiene en sus muros las huellas de las diversas presencias culturales de la península: ibérica, romana, medieval y también de la Época Moderna… Cada cual amplió o restauró una parte de la muralla que había sido deteriorada en los combates que imponían cada nuevo señor, cada nueva dominación.

La puerta de Almenara, en el castillo. Foto de Enrique Íñiguez Rodríguez, Wikimedia Commons.

Plaza del Dos de Mayo, en el castillo. Foto de Enrique Íñiguez Rodríguez, Wikimedia Commons.

Vista general del castillo de Sagunto. Foto de Juan J. Martínez, Wikimedia Commons.

Teatro romano. Foto de Alba Sánchez Lizana, Wikimedia Commons.

Además del castillo de Sagunto, la Ciudad vieja alberga un interesante patrimonio histórico-cultural. Lo que más llama la atención del viajero es el teatro romano que tuvo una capacidad de 8.000 espectadores y que ha sido restaurado con éxito recientemente. Se sabe que los romanos también construyeron un gran circo, aunque apenas quedan vestigios de él. No obstante, tan viva está la presencia romana en Sagunto que no sólo pervive en el nombre de la localidad (Saguntum, en latín), sino también en el de la región, que es Murviedro en castellano y Murvedre en valenciano, pero, en cualquier caso, ambos topónimos proceden de la expresión latina «muri veteri», que significa «muros viejos» o «muros veteranos». Por lo que respecta al patrimonio religioso, la ciudad alberga dos interesantes templos (la parroquia arciprestal de la Asunción de Santa María y la iglesia de El Salvador), mientras que en la comarca se cuentan hasta 9 ermitas y el monasterio de Santa Ana.

http://www.youtube.com/watch?v=zqX_povT3To

Fiestas del 9 de octubre

El 9 de octubre se celebran las fiestas de la Comunidad Valenciana y pretenden conmemorar la entrada del rey de Aragón Jaime I allá por 1238. En la localidad de Sagunto, estas celebraciones tendrán lugar entre los días 29 de septiembre y 9 de octubre, sobre las cuales se puede encontrar más información aquí. A modo de extracto recogemos aquí algunas de las actividades:

• Jueves 29 de sept.: el Despullament del Moro (despojo del moro).
• Viernes 30 de sept.: desfile de moros y cristianos.
• Sábado 1 de oct.: entrada de moros y cristianos.
• Domingo 2 de oct.: Día de la conquesta.
• Viernes 7 de oct.: mercado medieval.
• Sábado 8 y domingo 9 de oct.: actuaciones teatrales y granja medieval. El 8 habrá una tamborrada popular. El día 9 habrá una serie de actividades infantiles.

La concejal de cultura de la localidad, Maribel Sáez, explicó que a pesar de los recortes presupuestarios en las administraciones, la colaboración de los vecinos y asociaciones culturales ayudaron a la organización del evento:

Muchas asociaciones culturales se han volcado en la festividad de modo altruista, y gracias a ello este año tenemos como novedades el mayor Mercado Medieval de los últimos años, la gran tamborrada con más de un centenar de músicos de percusión

Para obtener más información sobre la ciudad se puede acceder a la página del Ayuntamiento de Sagunto.

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Un estupa se compone esencialmente de cinco componentes:

• Una base cuadrada
• Una bóveda hemisférica
• Una punta cónica
• Una luna creciente y
• Un disco circular

Cada uno de estos componentes se identifica con uno de los cinco elementos cósmicos:

• Tierra
• Agua
• Fuego
• Aire y
• Éter (o espacio)

Algunos estupas se encuentran en lugares de Occidente cuya presencia es a menudo insospechada. El ejemplo emblemático en España es el estupa de la Iluminación, en Benalmádena (Málaga), curiosamente el más grande de Occidente:

Estupa de Benalmadena. Foto de snowsomething - Flickr.

Fachada del estupa de Benalmádena. Foto de Wikipedia.

Foto de http://www.stupabenalmadena.org/

No obstante, los estupas más importantes e impresionantes se encuentran en los países donde el budismo está más extendido y asentado. Pero, ¿cuáles son?*

Sanchi, en Madhya Pradesh, India

Dhamek, en Sarnath, India

Ruwanwelisaya, en Sri Lanka

Jetavanaramaya, en Anuradhapura, Sri Lanka

Borobudur, en Magelang, Indonesia

Estupa de Phnom Penh, en Camboya

El estupa de Pha That Louang, en Vientián, Laos

Phra Sri Ratana Chedi, en Bangkok, Tailandia

Estupa de Wat Kukut Lamphun, en Tailandia

El estupa de Gotemba, en Shizuoka, Japón

El lector puede obtener más información sobre los estupas, lo que son, lo que suponen y lo que simbolizan en la página de la Asociación Cultural Karma Kagyu.

* Las fotos en las que no se indica la procedencia han sido descargadas de Wikipedia.

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En las orillas de ese Éufrates que baña las agitadas tierras sirias se encuentran los restos de Dura Europos, una importante ciudad greco-macedónica que fue fundada hacia el 300 a.C. por Seleuco Nicátor. Seleuco –general de las huestes de Alejandro Magno– regentó uno de los gajos del imperio helenístico de Alejandro, el conocido como imperio seléucida, que era tan extenso que las redes de comunicación se convirtieron en un factor trascendental para su subsistencia. Con esta finalidad nació Dura Europos, que hacía de enlace con otras ciudades importantes, como las magníficas Edesa y Nísibis. Con la dominación romana, el enclave ganó en importancia militar durante la época de Trajano. Así lo demuestran los restos de instalaciones militares que albergaba la ciudad, ya que se encontraba en la confluencia entre la siempre conflictiva Partia, el reino de Palmira –sus ruinas son hoy Patrimonio de la Humanidad de la Unesco– y la limes romana. Los restos de la ciudad están en tan buen estado de conservación que algunos le han dado a Dura Europos el nombre de «Pompeya del Desierto». Su buen estado se debe en parte a que tras ser tomada se abandonó de forma que sus ruinas permanecieron de algún modo atrapadas en el tiempo.

Las zonas que constituían la frontera de la parte oriental del Imperio romano son especialmente interesantes porque en ellas han dejado su influjo los diversos periodos históricos, culturas y cultos que allí se desarrollaron. Parece que Dura Europos era una ciudad esencialmente cosmopolita y muy tolerante, característica que se deduce de los textos hallados en diferentes idiomas, desde el griego hasta el hebreo o el safaítico. Esta circunstancia contribuyó en gran medida a la existencia de templos de distintos cultos. Por ejemplo, existen restos de un mitreo, en el que  se practicaba el mitraísmo, una extraña religión que había cundido especialmente entre la soldadesca de las legiones –dato que, por lado, sirve para confirmar la importancia militar de Dura Europos.

Nada como ver una panorámica desde el cielo para comprender el apelativo de «Pompeya del Desierto». En esta dirección se pueden ver los diferentes puntos de la ciudad y los elementos más importantes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duraeuropusmap.jpg

La ciudad fue levantada íntegramente con el único material del que disponían los arquitectos en estas latitudes del Medio Oriente: el adobe. Todos los edificios que se conservan en ella se erigieron con él, pues la cercanía del Éufrates aseguraba su producción. Los templos, claro está, se construyeron también en adobe, sin distinción de cultos: además del mitreo, existen restos de otros lugares religiosos como la sinagoga de Dura Europos, que se encuentra junto al muro defensivo de la ciudad. Esta sinagoga conservaba distintos frescos de escenas bíblicas basadas en los libros del Antiguo Testamento. Junto a la sinagoga se encuentra la casa-iglesia de Dura Europos en la que se reunía una primitiva comunidad cristiana; esta casa-iglesia conserva diversos frescos que representan los milagros más famosos que obró Cristo, como el arrepentimiento del buen ladrón o la sanación del paralítico. Así mismo se trata de las primeras pinturas en las que aparece la imagen de Jesús. Esta casa era en realidad propiedad privada de un rico individuo de la ciudad, pues así lo demuestra el hecho de que en ella se hayan encontrado estructuras propias de las viviendas de la clase alta romana, como un atrio o un impluvium. Otra de las construcciones religiosas más impresionantes es el templo del sanguinario y cruel dios Baal, cuyo origen se puede buscar en la cultura fenicia y entre las diversas tribus semíticas que poblaron la región.

La sinagoga se construyó promediado el siglo III. Wikimedia Commons.

Fresco de la sinagoga de una escena de Esther. Foto de Wikimedia Commons

El templo de Baal. Foto de Wikimedia Commons.

Casa-iglesia de Dura Europos. Foto de Wikimedia Commons.

Respecto del muro, merece capítulo aparte. Es tan extenso que a lo largo de su perímetro están engarzadas hasta 26 torres defensivas que los arqueólogos utilizan para localizar los monumentos y edificios de la ciudad. Así, la casa-iglesia cristiana se encuentra junto a la torre 17; la sinagoga, entre las torres 18 y 19; y el mitreo, entre las torres 23 y 24. Por otro lado, aún se mantienen en pie varias puertas de la ciudad. La más destacada es la puerta Palmirana, que la principal entrada a Dura Europos. Muchos otros edificios y estructuras alberga esta milenaria población, pero, en cualquier caso, los placeres más elocuentes de ella consisten en cosas tan sencillas como caminar por sus callejuelas, sentirse transportado hasta la época de Alejandro Magno y dejarse llevar por el magnífico entorno junto al río Éufrates. Soldados británicos redescubrieron la Pompeya del Desierto allá por el año 1919.

El lector puede ahondar en la historia, las relaciones comerciales, la relevancia estratégica y los periodos culturales que vivió la población en esta monografía sobre Dura Europos elaborada por el catedrático José María Blázquez.

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